Одна из главных работ в саду в феврале – омолаживание деревьев. Такая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20-60 процентов, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

ОБРЕЗКУ УДОБНО ДЕЛАТЬ ПОЭТАПНО.
1. Укоротить ствол. Оптимальная высота – 2 м, можно меньше. Так удобно собирать плоды: они не будут сыпаться с высоты, за ними не придется лезть по лестнице. Ствол спиливайте чуть выше верхней скелетной ветки, буквально на 1-2 см. Если оставить пенек, он вскоре сгниет и на макушке образуется дупло.
2. Вырезать все побеги, растущие внутрь кроны. Они загущают дерево, внутри застаиваются воздух и влага, там селятся вредители и активно размножаются грибные болезни. Обрезанное по правилам дерево должно иметь форму разреженной чаши – внутри пусто, все ветви расположены снаружи. Насколько разреженной? У садоводов есть такое выражение: «Воробей должен спокойно пролететь сквозь крону».
3. Обрезать боковые скелетные ветви. Их длина должна быть примерно 2,5 м. А обрезать их нужно на внешнюю ветку, которая смотрит наружу.

ПОБЕЛИТЬ СТВОЛЫ
Обычно белить деревья принято осенью. Но можно и зимой, главное – успеть до середины февраля: именно в это время начинаются резкие перепады температуры, когда оттепели сменяются морозами. Бывает, днем кора нагревается до плюс 20 оС, а ночью охлаждается до минус 20 оС. Разница в 40 оС! Из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба – так называемый солнечный ожог. Спасти от него может только побелка стволов. Лучше всего для этих целей использовать специальную водоэмульсионную краску. И еще одно правило: белить деревья можно только в сухую погоду.

УКРЫТЬ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
Хвойные деревья и кустарники могут пережить многие природные катаклизмы, но только не весеннее солнце – в первые 2 года жизни оно способно их уничтожить. Почему, доподлинно¬ неизвестно. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что интенсивный солнечный свет в феврале-марте запускает в хвое ме¬¬¬ханизм фотосинтеза. Но по¬¬скольку земля проморожена и корни не работают, на этот процесс расходуется¬ вся вода из клеток. Хвоя пе¬¬ресыхает, буреет, растение¬ «горит». А потом ослабленное деревце окончательно¬ добивает мороз... Большинство хвойных надо укрывать¬ в первые два года после пересадки. Исключение составляют только туи и можжевельники – их притеняют от солнца до четырех лет.
Идеальным укрытием для хвойных растений считаются еловые и сосновые ветки. Лучше всего из них сделать шалаши. Для этого вокруг саженца втыкают 5 прочных прутьев и связывают их верхушки веревкой. А затем поверх каркаса навешивают лапник. Для надежности его можно привязать к прутьям или прикрутить проволокой. Но учтите: ветки должны прикрывать не только верхушку, но и доходить до самой земли. Ведь зимой солнечный свет отражается от снега и попадает на хвойные растения в том числе и снизу.
Если поблизости нет хвойного леса, в качестве укрытия можно использовать мешковину – ею просто оборачивают елочку и перевязывают веревкой. Нетканка для защиты от ожогов не подойдет – она отлично пропускает свет. Полиэтилен (некоторые дачники пытаются укрыть свои елочки черными мешками для мусора) тоже не годится: под ним растения сопреют.
Раскрывать хвойные растения можно, только когда земля оттает не меньше чем на глубину штыка лопаты. В средней полосе это происходит приблизительно в конце апреля. Снимать укрытие нужно в пасмурную погоду. Идеально, если вы заранее изучили прогноз погоды и открыли растения накануне пасмурного периода в 4-7 дней. Тогда ваши хвойные питомцы смогут безболезненно адаптироваться к яркому свету.